1. Вы хотите купить дизельный автомобиль? Тогда вам пригодятся советы специалиста. Запоминайте и потом не говорите, что вы это не знали. Все больше дизельных -- естественно, импортных легковых -- автомобилей появляется на наших дорогах. Всем хорош дизель: и высоким крутящим моментом, обеспечивающим прекрасные тяговые качества, и малым расходом топлива (в среднем от 4 до 8 л на 100 км), причем не дорогостоящего высокооктанового бензина, а относительно дешевой солярки. Однако использование отечественных эксплуатационных материалов в импортных автомобилях порождает множество проблем. Что касается моторного масла и масляных фильтров, то наши владельцы таких машин давно поняли: экономить на этих деталях себе дороже, и применяют рекомендованные изготовителями импортные. Кстати, приобрести их теперь в крупных городах не составляет большого труда. Иная ситуация с дизельным топливом -- его не привезешь из-за рубежа. ГОСТы на нашу солярку практически не отличаются от заграничных образцов. Но не раскрою большого секрета, если скажу, что реальные параметры нашего топлива, особенно на периферии, существенно отличаются (конечно, в худшую сторону) от общих требований. Прежде всего, из-за повышенного содержания в нем абразивных частиц и воды. Для бензиновых двигателей это не так вредно, но для прецизионной топливной аппаратуры дизелей грязь или влага просто губительны. На зарубежных дизельных автомобилях редки фильтры грубой очистки топлива, но они, объединенные с дополнительными влагоотделителями, необходимы в наших условиях. Хорошо, если у влагоотделителя прозрачный колпак, чтобы владелец мог определить момент необходимого выпуска воды. Еще лучше иметь влагоотделитель с датчиком переполнения. При выборе фильтра тонкой очистки топлива советую ориентироваться на продукцию известных фирм, которые применяют высококачественные материалы. Одни из лучших -- английские фильтры "Лукас" с элементом типа V. Такой фильтр модели "496А", унифицированный с фильтрами "Бош", подходит для большинства европейских дизельных автомобилей. Вторая группа проблем связана с зимней и весенней эксплуатацией дизельного автомобиля. Стоит температуре воздуха упасть ниже 3-5оC, как отечественное дизельное топливо начинает мутнеть -- выпадает парафин. Достаточно после пуска проехать 200-300 метров, чтобы парафин наглухо забил топливный фильтр и двигатель заглох. Как с этим бороться? В первую очередь, следует использовать специальное зимнее дизельное топливо с температурой помутнения минус 15-20оC, но на заправочных станциях оно в лучшем случае появляется к началу весны. За рубежом применяют так называемые депрессорные присадки. Однако они дороги и их эффективность зависит от состава топлива. При нестабильном составе нашей солярки владелец машины рискует, не рассчитав дозировку, только усугубить ситуацию. Можно, конечно, разбавлять дизельное топливо бензином или керосином, что часто у нас и делают при эксплуатации КамАЗов и МАЗов. При этом повышается растворимость парафина и снижается его концентрация. Но для существенного улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива необходима значительная добавка в него легких углеводородов. Например, чтобы снизить температуру помутнения с минус 3 до минус 15оC, нужно практически наполовину разбавить топливо бензином. Однако при этом, кроме ухудшения пусковых качеств двигателя и потери мощности, может легко произойти и прогар поршней. А из-за ухудшения смазочной способности топлива резко возрастет износ прецизионных плунжерных пар в топливном насосе, который может быстро выйти из строя. И тем не менее, если для отечественных грузовых дизелей такой грубый способ "улучшения" топлива еще как-то допустим, то для деликатных двигателей зарубежных легковых автомобилей он полностью исключен. В северных странах применяют различные средства подогрева топливного фильтра -- специальную токопроводящую бумагу фильтрующего элемента, подогреватели в форме хомута, устанавливаемого снаружи на фильтр, подогреватели в виде прокладки между корпусом и фильтрующим элементом и т.д. По моему опыту, наиболее надежны и просты в эксплуатации позисторные подогреватели "Лукас" и "Бош" (отечественных пока нет). Их отличительная особенность -- применение в качестве нагревательных элементов позисторов металлокерамических пластин, увеличивающих электрическое сопротивление при нагреве до заданной температуры в десятки раз. Величина этой температуры определена химическим составом позистора и его кристаллической решеткой. Таким образом, одна деталь объединяет функции нагревательного элемента и системы защиты от перегрева. При температуре под капотом ниже нуля градусов подогреватель автоматически, одновременно с включением замка зажигания, вступает в работу с помощью термовыключателя и перестает действовать либо при нагреве топлива свыше 50^C, либо при выключении замка зажигания. Мощность подогревателя -- 150 ватт -- обеспечивает нагрев топлива, проходящего через фильтр, в диапазоне температур от минус 20 до плюс 10^C. Опыт, накопленный при эксплуатации дизельных автомобилей "Фольксваген" и "Вольво" с подогревателями, говорит о том, что в мороз до минус 25оC проблем с пуском двигателя не возникает. Хорошее решение -- переход от цельных фильтров типа "Бош" на интегральные фильтры "Лукас". В них заменяется только фильтрующий элемент, который в 2-3 раза дешевле всего прибора. Интегральные фильтры целесообразно оборудовать позисторными подогревателями. Весьма полезно дополнить систему питания дизеля ручным подкачивающим насосом, который всегда позволит прокачать ее после попадания воздуха. Емкости аккумулятора при использовании стартера для прокручивания двигателя в этих целях, как правило, не хватает. Итак, несколько советов напоследок: 1. Если вы созрели для покупки дизельного автомобиля, мы рекомендуем вам приобрести машины фирм "Фольксваген" моделей "Гольф", "Джетта" или "Пассат", а также "Ауди-80", "Ауди-100" или "Вольво" модели "240", "740" или "960". На них установлены четырех-, пяти- и шестицилиндровые унифицированные дизели "Фольксваген" с цилиндрами одной размерности -- 76,5 х 86,4 мм, для которых, по крайней мере, в Минске и других крупных городах, достаточно запасных частей и доступно квалифицированное обслуживание. Не стоит покупать давно снятые с производства автомобили. 2. Если вы нашли деньги для покупки дизельного автомобиля, не экономьте на мелочах -- установите на свою машину дополнительные фильтры грубой очистки с влагоотделителем и позисторный подогреватель. У вас не только не будет забот зимой, но и не выйдет из строя двигатель. Учтите, что за рубежом на технический осмотр автомобили поступают только после профилактических работ, проведенных на специальных станциях. Владельцы машин там редко открывают капот. У нас же другая ситуация. Поэтому, во-первых, не забывайте своевременно менять свечи накаливания: даже если дизель хорошо пускается при неисправных свечах, когда на улице тепло, такие запуски вредны для двигателя. Во-вторых, хороший, свежий распылитель -- необходимый элемент "здорового" дизеля. Едва двигатель начинает дымить -- немедленно обратитесь к специалистам: перегрев поршней, головок и клапанов чреват тяжелой аварией. 3. Очень важно своевременно менять ремень привода газораспределения (примерно через каждые 80 000 км пробега), так как его обрыв может привести к тяжелым поломкам в двигателе, а стоимость ремонта превысит стоимость автомобиля (если он подержанный). В заключение отмечу: не надо бояться дизеля. Если уж вы начали ездить на автомобиле с таким двигателем, то на бензиновый потом вряд ли перейдете. Блиц-справка Наиболее распространенным способом подогрева дизельного топлива является подвод солярки по дренажной трубке от форсунки к фильтру тонкой очистки. Недостаток этого способа заключается в том, что нагрев топлива осуществляется от тепла двигателя, т.е. его необходимо запустить и прогреть 8-10 минут. А до этого использовать холодное топливо, в том числе и в момент запуска двигателя. А где взять теплое топливо? Это остается открытым вопросом... Блиц-справка Говорить об улучшении низкотемпературных свойств дизельного топлива путем добавления бензина нельзя. Разрешается добавлять технический керосин, но не бензин. Добавление бензина может привести высокооборотные дизели легковых автомобилей к разрушению цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма из-за жесткой работы двигателя. Работа двигателя ухудшается из-за взрывного горения топливной смеси. В результате этого происходит повышенная нагрузка на поршень, шатун и вкладыши. Блиц-справка Обрыв ремня привода газораспределения может привести к тяжелым поломкам... Для "чайников" поясняю, что двигатель может работать только при определенном порядке функционирования его узлов. При достижении поршнем верхней мертвой точки впускные и выпускные клапана должны быть закрыты. При обрыве ремня привода газораспределительного механизма распредвал останавливается сразу же, а маховик продолжает вращаться, вследствии больших инерционных масс (КПП-карданный вал-колеса). Продолжают движение вверх-вниз и поршни. И как только днище поршня достигает открытого клапана, происходит сильный удар, от которого в лучшем случае изгибается клапан, если автомобиль стоял, в худшем (если автомобиль находился в движении) -- изгибаются и ломаются клапаны одного-двух цилиндров, раскачиваются поршни и разбивается распредвал. Для устранения этих последствий необходимо снятие и полная разборка двигателя и дефектация его узлов и деталей. Поэтому частенько выгоднее продать такой автомобиль на запчасти, чем полностью восстанавливать двигатель.

2. Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя... Сегодня мы расскажем вам, как сделать дизель еще более надежным в работе. Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям. Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра. Чем привлекает дизель? Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса. Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля. Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами. В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия. Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800оС. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом. На старых моделях дизелей обычно использовались рядные многоплунжерные топливные насосы высокого давления. Теперь на большинстве современных дизелей применяют более сложные роторные насосы с постоянной подачей топлива, так как они лучше работают при высоких оборотах двигателя. В современных дизелях используются электронные системы управления дозированием подачи топлива для достижения протекания процесса сгорания близкого к идеальному. Многие дизели даже оснащаются нейтрализаторами для очистки выхлопных газов. Существует два типа дизелей, и различие между ними состоит в том, как в них происходит сгорание топлива. В одних используется непосредственный впрыск топлива. Само название указывает на прямое направление топлива в полость камеры сгорания. Хотя данный метод впыска очень эффективен, его отрицательными сторонами являются сильный шум и неравномерность. По этой причине непосредственный впрыск сохранился лишь на дизелях, используемых на грузовых автомобилях. Однако на дизелях усовершенствованных конструкций эти недостатки в значительной мере устранены, и большинство производителей автомобилей предлагают высокоэффективные дизели с непосредственным впрыском. В других дизелях, не использующих непосредственный впрыск топлива, перед камерой сгорания создают небольшую дополнительную камеру, в которую и происходит впрыск топлива. Располагают эту камеру на противолежащей стороне от места установки форсунки и направления движения впрыскиваемого ею топлива. Данный конструктивный прием позволяет поднять обороты двигателя, но расплачиваться за это приходится некоторой потерей мощности. Почему дизель шумит? Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах. У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске. Уход за дизелем Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра. В 1993 году компания Ford увеличила вдвое для своих новых дизелей межсервисный пробег и довела его до 16 тыс. км. Однако большинство автовладельцев продолжают по-прежнему заменять масло в середине межсервисного пробега из перестраховки, особенно когда соврешают преимущественно короткие поездки и часто запускают холодный двигатель. Кроме того, следует не забывать поддерживать систему вентиляции в чистом состоянии. Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки. У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег. Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя. Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится. Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе. Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще. Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке. Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании. Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей. Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители. Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена -- довольно дорогая затея. Блиц-Справка Например, цена топливного насоса BOSCH модели Ford Escort 1,8, продаваемого фирменным дилером, составляет 950 долларов. В то же время анлогичный узел для Peugeot 405 с турбодизелем не превышает 750 долларов. Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева. Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние. Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам. Блиц-Справка Покупка подержанного двигателя Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях. Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т.д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам. Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин. Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса. Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям. При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто. Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом. За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления. Блиц-Справка Будь здоров дизель Мотор чихнул раз, другой и затих... Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области. К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов. Самым большим сюрпирзом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можнго сказать, что вивноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинанет греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Такимм образом можно проверить также клапан подачи топлива. И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя. Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация - двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливаого фильтра. Чаще всего забивается именно топливаынй фильтр, причем такие неприятности вознакают большей частью в зимнее время. Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем - еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД. Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, - установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха. Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка. Наличие воды в топливе также вызывает белые облака выхлопных газов. Некоторые современные дизельные автомобили имеют индикатор на панели приборов, который сообщит о том, что в топливе имеется вода. Если индикатор загорелся, лучше, не откладывая на потом, остановиться, заглушить мотор и слить жидкость из сепаратора. При необходимости можно повторить процедуру. Если и после этого индиктор не хочет гаснуть, то, вероятно, проблема в электрических цепях системы индикации наличия воды в топливе. Пытаться что-то подправить в низ на скорую руку не стоит, лучше обраться в автосервис. Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях -- убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор -- последствия могут быть разрушительными. Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливаной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топлинвым насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам. Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа - это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием. И еще одно - не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходитсмя видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!

3. Как нельзя ремонтировать дизель Самое плохое, что может нерадивый ремонтник сотворить с дизельным "Мерседесом", "Ауди", "Ситроеном", -- подойти к ним по меркам "КамАЗа" (имеется в виду автомобиль). Довольно часто нам приходится исправлять последствия работ "знакомого по гаражу", "соседа", "механика с автобазы", "тракториста" (!). Не сомневаясь в их квалификации как ремонтников отечественных дизельных двигателей, напомним все же поговорку про свой устав и чужой монастырь... Для грамотного обслуживания и тем более ремонта современного легкого дизеля нужны знания, опыт, непростое оборудование (вот почему, в частности, расценки "в гаражах" и "на фирме" столь сильно различаются -- так ведь и результаты часто противоположные). Возьмем, например, довольно распространенные даже у нас дизели "Фольксваген" рабочим объемом 1,6 л. Простейшая, казалось бы, операция -- замена зубчатого ремня привода распредвала -- имеет здесь свои особенности. Проверить совпадение меток и надеть новый ремень недостаточно. У дизеля, как вы помните, степень сжатия много больше, чем у бензинового двигателя (сравните Е=21 и Е=9). То есть при равном примерно рабочем объеме камера сгорания дизельного мотора значительно меньше. Поршень подходит к головке блока, к закрытым клапанам вплотную; все это сказано к тому, что относительное положение коленчатого и распределительного валов должно быть выбрано очень точно. Чуть больше, чем допустимо, угловое смещение распредвала грозит встречей поршня с клапаном. Так вот, в дизеле "Фольксваген" можно немного изменять положение зубчатого колеса привода относительно самого распредвала (их соединение -- конусное). Естественно, для соблюдения точности подобной регулировки нужно пользоваться специальными приспособлениями, как то: плиткой 2065А, стержнем 2064, устройством VW210. Если эти обозначения вам ничего не говорят, лучше доверьте замену зубчатого ремня специалистам. Тем же зубчатым ремнем приводится и топливный насос высокого давления (ТНВД); иногда у него свой ремень ("Ауди", "Вольво"). Его натяжение надо контролировать приспособлением типа часового индикатора -- согласитесь, не в каждом гараже есть такое. В утешение добавим, что зубчатые ремни весьма крепки и чаще всего служат оговоренный фирмой-изготовителем срок (обычно 60--70 тыс. км). Блиц-Спpавка Еще одна ошибка, которую из желания сэкономить часто совершают владельцы дизельных иномарок, -- они соглашаются на замену оригинальных изношенных деталей новыми, но "со стороны". Больше всего не везет тому же "Фольксвагену": у него диаметр цилиндров равен "жигулевскому", что провоцирует ремонтников использовать запчасти ВАЗа -- поршни, кольца, ремонтные гильзы. А делать это ни в коем случае нельзя. В дизельном двигателе детали работают в несколько других условиях, нежели в бензиновых, испытывают большие нагрузки. Соответственно и сделаны они из иного материала, по оригинальной технологии. Как правило, дизели, "капитально" отремонтированные с использованием чужих деталей, если не заклинивают сразу, работают 8--10 тыс. км. После этого дает себя знать сильнейший износ цилиндро-поршневой группы, и мотор отказывает -- теперь уже, возможно, навеки. Ведь после варварской расточки цилиндров фирменную ремонтную гильзу поставить зачастую не удается. Иногда хозяин иномарки решает обойтись малой кровью: "Упала компрессия -- заменю кольца, ведь "Жигулям" это всегда помогало". Увы, не все так просто. Поршневые кольца ВАЗ, даже идеально совпадающие по размерам с "родными", дизелю не подойдут -- опять же скажутся жесткие условия работы. Дизельные кольца -- специальные, с молибденовым покрытием; "чужие" быстро износятся и толку от них не будет. Вообще замена только колец редко дает хороший результат -- компрессия ненадолго приходит в норму и снижается вновь. Дизелю нужен полноценный ремонт с ревизией и заменой всех износившихся деталей -- поршней, цилиндров, колец. Пусть это вас не огорчает -- ведь и средний срок службы до капремонта у дизельных моторов велик, если, конечно, в их судьбу не вмешается неприятная неожиданность в виде дрянного масла, воды в топливе и т.д. Пожалуй, самая сложная и дорогая система дизельного двигателя -- топливная аппаратура. И тем не менее дилетанты охотно берутся за ее ремонт. Довольно распространенная неисправность -- выход из строя распылителя форсунки (говорят -- "форсунка льет"). Замена распылителя не так проста, как может показаться. Во-первых, нужно уметь выбрать нужную деталь. В магазине вам могут предложить "опелевский распылитель", не подозревая, что таковых на самом деле несколько и отличить их можно только по маркировке. Поэтому, прежде чем покупать запчасть, надо выяснить ее обозначение -- по каталогу, по ремонтной литературе. Кроме того, после замены распылителя надо обязательно контролировать и почти всегда регулировать давление срабатывания форсунки. Для этого требуется специальный стенд, который похож на "КамАЗовский" только по принципу работы, но не по точности, а значит, эффективности. Самостоятельно можно снимать и ставить форсунки -- хотя и здесь есть свои тонкости, о которых забывают (или вовсе не подозревают). Почти наверняка придется искать новый шланг обратного слива топлива (во многих иномарках он "одноразовый"). И главное, необходимо непременно менять теплоизолирующие шайбы под распылителями. Поставите старые (или самодельные) -- распылитель перегреется и дни его будут сочтены. ТНВД самому лучше не трогать и не давать лезть в него самодеятельным мастерам. Разобрать насос "на коленке" в принципе возможно, но собрать, совершенно не сбив регулировочные параметры, -- никак. Чтобы наладить работу этого устройства, нужен опыт и, опять-таки, специальное оборудование. В заключение -- пару слов об агрегатах турбонаддува. Техника эта тонкая, ремонту поддается с трудом. Но все же найти специалистов можно. Некоторые пытаются заглушить неисправную турбину, уверенные, что при этом лишь мощность мотора снизится, да и то по сравнению с паспортной, а не реальной (с неисправным наддувом). Однако эта операция нежелательна. Она сопряжена со значительными переделками системы смазки -- придется глушить подвод и отвод масла. Кроме того, потребуют корректировки некоторые параметры ТНВД. Непросто подобрать регулировки, обеспечивающие приемлемую работу мотора, ставшего обычным, "атмосферным". Газета "Автоблиц"