|
Кондиционер...
Есть 2 контура - высокого и низкого
давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм.
При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого
давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется
проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа
"дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и
низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для
увеличения
эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который
стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с
радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы
понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера
можно посмотреть на
www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре
низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15
атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шапиковыми клапанами - один в
контуре высокого давления (большего диаметра), другой в контуре низкого
давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого
давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут,
если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами -
высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда
давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор
кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого
давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ
НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и
наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы
передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта
сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному
изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне
которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к
валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой
этот треугольник (при выключенном двигателе!!!), при отсутствии фреона вращение
должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю
- не пробовал). Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана
любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно -
ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с
датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только
посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых
машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам
Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик
просто на замыкание, поэтому я почти уверен,что во всех машинах Ford с этим
типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что
давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то
наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений,
напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта
включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или
неисправный датчик. Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки
или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго
идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется,
компрессор.
КАК ЧИНИТЬ
КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко.
Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на
машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который
позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт
(10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений,
закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине
потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым
ключем. Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм),
которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не
забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается
винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина
(которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и
передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора).
Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная
часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки
корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и
нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их
накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка
постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора
20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин
блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с
аллюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с
двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило
компрессор из-за того, что образовались задиры на
аллюминиевом диске,
по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная"
сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению
горизонтальной
составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров
и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть
пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось
что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам -
порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой)
были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать
сильно!,когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы
клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса
(изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60.
Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое
синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать
компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри
похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ
КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a
стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содерщится 12 унций фреона (300 гр.).
Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и
начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в
системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора
(компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки
к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и
низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у
компрессора.
Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше.
Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится
муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая
его в контур высокого, давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм.,
муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при
выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД
начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор
и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта включается-выключается
периодически, по мере заполнения период становится все больше.Наконец наступает
момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже
порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне
появляется долгожданный холод. Подождите еще немного иногда потряхивая
баллончик. Подождите пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это
будет означать, что начал срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду,
что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно,в баллончике
недостаточно давления чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм.,а при
работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать
вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно
простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в
любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать
информацию по крохам. В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать,
штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в
книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12)
и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить
специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с
заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег
сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых,
холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть
компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и
денег чтобы разобраться - покупал манометры,делал переходники на нестандартные
шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется)
и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Удачи, комфортных поездок.
Михаил
По материалам mondeoclub.ru
|
Как насладиться прохладой |
| Коротко о том, что представляют собой
автомобильный кондиционер и система климат-контроля, а также как правильно
их эксплуатировать.
В понятиях «кондиционер» и «климат-контроль» многие часто путаются. А
все потому, что эти системы – близкие «родственники». Сначала появился
кондиционер, а уже после – климат-контроль, взявший под свое крыло
предшественника и другие системы, которые отвечают за температуру в
салоне.
Кондиционер – это система, которая обеспечивает охлаждение поступающего
в салон воздуха. Температурный режим при этом регулируется вручную путем
изменения скорости работы вентилятора, а в прохладную погоду – настройкой
режима работы печки. При включенной системе кондиционирования воздух
охлаждается, подсушивается и в зависимости от положения регулятора
температуры печки может снова нагреваться.
Климат-контроль – автоматическая система поддержания в салоне
автомобиля заданной температуры. Он включает в себя системы вентиляции,
обогрева и кондиционирования, а также механизмы контроля и управления.
Электронный блок управления (ЭБУ) контролирует климат в салоне с помощью
датчиков температуры, расположенных внутри и снаружи автомобиля (в
некоторых системах в этом участвуют даже датчики уровня солнечной
радиации). В зависимости от полученных данных ЭБУ регулирует скорость
работы вентилятора, температуру подаваемого воздуха и направление его
потоков.
Климат климату рознь
Кондиционер включают нажатием клавиши с символом «А/С» или «снежинкой».
Климат-контроль в большинстве автомобилей активизируется кнопкой «auto»
или перемещением фишки регулировки температуры воздуха в положение «auto».
После того как увеличена-уменьшена скорость вентилятора или изменено
направление потока воздуха, система обычно автоматически выключается.
Однако при этом во многих машинах продолжает работать кондиционер. Если он
тоже «глушится», для его активизации нужно нажать соответствующую кнопку.
Алгоритмы работы климат-контроля в автомобилях разных марок очень
похожи, но есть индивидуальные особенности. При прогреве машины в зимнее
время «электронные мозги» многих систем самостоятельно управляют
заслонками, сначала включая обдув стекла, потом, по мере прогрева
двигателя, последовательно направляя поток воздуха на стекла и на ноги,
только на ноги, на ноги и на лицо и в конце – только на лицо. При таком
алгоритме в некоторых режимах обдува кондиционер может включаться
автоматически – например, чтобы исключить запотевание стекол. Летом воздух
обычно сразу подается в направлении лица и туловища пассажиров и водителя.
При этом кондиционер и вентилятор обдува начинают работать на полную
мощность, чтобы как можно быстрее охладить салон до заданной температуры.
В некоторых системах при обдуве одних только стекол автоматически
включается кондиционер и выключается система рециркуляции воздуха. Это
позволяет избежать их запотевания.
В последнее время стали весьма популярными программируемые системы
климат-контроля (АСС). В их память можно занести выбранные вручную
настройки работы системы вентиляции, отопления и кондиционирования. В
дальнейшем эти режимы будут активизироваться автоматически после включения
зажигания. Если заданная программа не устраивает владельца, ее можно
стереть.
«Замораживаемся»
К сожалению, не все авто владельцы правильно используют кондиционер или
систему климат-контроля. Переохлаждение в салоне в летнюю жару часто
становится причиной простудных заболеваний. Чтобы этого избежать, надо
правильно выбирать температурный режим в салоне. При коротких городских
поездках, когда человек то и дело попадает из холода в жару и наоборот,
наиболее безопасный перепад наружной и внутренней температур составляет
5°С (например, если на улице 30-градусная жара, в салоне машины должно
быть 25 С). На первый взгляд этого недостаточно, но зато такая разница
безопасна для здоровья. Если предстоят дальние поездки, температуру в
салоне можно снизить, но делать это нужно постепенно.
При несвоевременной чистке радиатора-испарителя кондиционера на его
поверхности появляются болезнетворные бактерии, вызывающие раздражение
слизистой оболочки и различные заболевания у людей.
Чтобы работа кондиционера была эффективной, необходимо соблюдать
правила его эксплуатации. Максимальная отдача «кондишна» (а в некоторых
случаях – и климат-контроля) достигается, если соблюдаются следующие
условия.
Закрыты окна и люк.
Система работает в режиме рециркуляции – повторного охлаждения объема
воздуха, находящегося в салоне. В жару при этом экономится энергия
двигателя, которая расходовалась бы на охлаждение раскаленного наружного
воздуха. Режим рециркуляции каждые 10 – 15 минут следует ненадолго
выключать, чтобы заполнить салон свежим воздухом и выгнать застоявшийся
(если, конечно, вы не попали в дымовую завесу затяжной «пробки»).
После стоянки машины на солнцепеке следует производить «забор» воздуха
с улицы. Режим рециркуляции надо включать после частичного охлаждения
внутреннего объема.
Желательно поддерживать работу компрессора кондиционера на более
высоких оборотах, поэтому при движении на малых скоростях лучше
переключаться на пониженные передачи, когда обороты двигателя и вала
компрессора автоматически повышаются.
В дождливую сырую погоду работающий кондиционер исключает запотевание
стекол, так как влага конденсируется на стенках радиатора-испарителя и не
попадает в салон. Если воздух необходимо просушить, в холодную погоду
одновременно с кондиционером можно включать систему отопления салона.
Зимой при прогревании двигателя кондиционер помогает снизить обмерзание
внутренней стороны стекол.
При использовании системы охлаждения воздуха могут возникнуть побочные
негативные эффекты – например, перегрев двигателя на затяжных подъемах или
в пробках. Чтобы этого не произошло, нужно чаще контролировать
температурный режим мотора. Если стрелка указателя температуры охлаждающей
жидкости уходит в красную зону, необходимо выключить кондиционер и открыть
окна и люк. В некоторых автомобилях система охлаждения воздуха подключена
к датчику температуры антифриза, поэтому кондиционер отключается
автоматически. Еще одна серьезная «болезнь» – появление паутины трещин на
разогретом во время стоянки лобовом стекле, на которое направили поток
холодного воздуха. Так что летом в сухую погоду следует с осторожностью
использовать режим подачи воздуха на стекла.
Кондиционер или система климат-контроля могут доставлять владельцу
немало хлопот из-за частых поломок или плохой работы. Нередко виноваты в
этом сами автомобилисты, забывающие о том, что эти агрегаты следует
периодически обслуживать. Кондей надо постоянно и зимой и летом и осенью и
весной включать, но не на пару минут а хотя бы на 10 - 15 минут. Масло
должно по системе пробежать и в компрессор зайти, и по ресиверу пробежать
и вообще по всей системе.
Юрий Дацык |
Устраним запахи своими
силами
Со временем все обладатели кондиционеров
в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине?
Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт
струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции
«кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно:
мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит,
через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же
слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только
часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится
4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции,
это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует
разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег
жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши
сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы
клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку
её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих
себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин.
Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до
него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет
достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит
сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения
запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!)
вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно
после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той,
которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое
вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о
происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем
двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель
попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов
и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода.
Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в
системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот
вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и
осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при
каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с
годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить
проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему
сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем
на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком
тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру
воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут
напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть
убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы?
Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко
снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они
дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он
же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции
хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и
туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая,
прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам
превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на
основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции
кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти
профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых
банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует
использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности
используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам,
сиротам, делать? Подсказываю.
1.
Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с
запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ
в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для
получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую
банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные
отдушки.
4. Открыть все окна в машине
настежь.
5. Завести машину, включить
кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха
в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может
таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения,
принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его
знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в
детских садах на мебели и коврах).
6.
Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия
воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а
именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель.
Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие
раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой,
чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём
не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол
ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8.
Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они
начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем
внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна
открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под
перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме
рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности
неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так
пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!).
Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить
через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати,
это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И
таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем
И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
По материалам mondeoclub.ru
|
|
